Строительство своими руками

1

Общепринятые защитные меры для бани включают в себя:
Стандартное утепление коробки здания.
Дополнительная внутренняя «консервация» парилки.
Первый этап помогает экономно расходовать энергию на обогрев вспомогательных банных помещений (раздевалки, комнаты отдыха, моечной и др.), второй – легко удерживать жар в парильном отделении. Если на роль внешнего изолятора подходит практически любой профильный стройматериал, то внутри парилки «выживают» лишь сильнейшие. Здесь требования к кандидатам особенно строгие.
Изолятор должен:
без проблем переносить экстремальные перепады температур;
не выделять при нагреве сторонних запахов;
не отравлять вредными испарениями атмосферу помещения.
Идеальный претендент на эту почетную роль – базальтовая минеральная вата, которая одинаково подходит для внутреннего утепления кирпичной, деревянной и каркасной бани. Единственный ее недостаток – исключительная водобоязнь. Как только влага проникнет в ватный утеплитель, выгнать ее оттуда просто невозможно. Материал дубеет и прекращает выполнять все свои прямые обязанности.
Второй достойный кандидат для «блокады» горячей зоны – керамзит. Но ввиду сыпучести, его используют лишь для обустройства многослойной конструкции деревянного пола и потолка. Учтите, чтобы керамзитовая засыпка стала теплой «шубкой», нужен слой «шариков» толщиной не менее 25 см.
Еще один старинный банный «друг» – деревянная стружка. Из нее изготавливают теплоемкие плиты, которыми обшивают помещение бани. Сыпучий материал используют преимущественно для изоляции чердачного потолка.
А сейчас давайте подберем самую оптимальную внешнюю и внутреннюю схему теплозащиты для всех популярных видов парильни.

2 Утепление кирпичной бани изнутри и снаружи

Кирпичная коробка парильни – прочная, надежная, но и самая дорогая. Для снижения затрат на строительство, ее толщину уменьшают до 1,5-2 кирпичей, чего явно не хватает для экономного расхода энергии на обогрев помещений. Поправить ситуацию поможет внешнее утепление бани из кирпича с помощью пенопласта.
Полимерный материал – эконом-вариант для отделочных работ данного класса. Но учтите, что лучше использовать особый его тип ПСБ-С (экструдированный), который обладает свойством самозатухания.
Технология проста, поэтому можно легко выполнить утепление пенопластом своими руками. Вот перечень требуемых работ:
Очистка стен от грязи и лишнего раствора.
Нанесение грунтовки на всю рабочую поверхность.
Установка нижнего стартового профиля.
Фиксация первого ряда листов пенопласта к стене с помощь клея и дюбелей.
Аналогичная кладка остальных рядов материала с перевязкой швов.
Нанесение клея и монтаж стекловолокнистой сетки.
Финишная отделка фасада здания.
Изнутри утепление парилки кирпичной бани желательно сделать с помощью минеральной ваты. Стены защищают гидробарьером, затем монтируют деревянную обрешетку и на нее навешивают слой теплоизолятора, покрывая весь «пирог» отражающей фольгой. Завершаются работы обшивкой всего помещения шпунтовой доской для бани.

3 Как правильно сделать утепление бани из бруса?

Толстые брусья идеальной формы – отличный стройматериал для энергосберегающего здания. Дерево значительно превосходит кирпич по теплоизоляционным характеристикам, поэтому при правильном подборе диаметра бревен баня не нуждается в монтаже дополнительной внешней «шубки». Однако хозяину следует позаботиться о тщательной защите стыковочных швов сруба. Для этого используют войлочные материалы с добавлением льна и жгута (льноджутовый войлок, льноватин и др).
Такое утепление деревянной бани выполняется в несколько этапов:
При сборке коробки между брусьями укладывают ленточный теплоизолятор, а его боковыми краями тщательно забивают межвенцовые швы.
После усадки сруба делают еще одну плановую конопатку стыков.
Желательно повторить процедуру уже через 2-3 года после эксплуатации избушки.
Успех всего мероприятия зависит от правильной техники конопатки швов после вынужденной технической паузы в строительстве. С помощью этой отделки можно даже исправить небольшие перекосы в конструкции бани и поднять ее коробку на 15-25 см.
Межвенцовая забивка швов выполняется по таким правилам:
материал закрепляют с обеих сторон сруба;
начинать конопатку следует с самого нижнего венца бани;
утеплитель забивается в шов одного венца последовательно по всему периметру сруба.
Но даже столь мощная по своим теплоизоляционным характеристикам деревянная коробка бани недостаточно сильна для эффективной задержки жара в парилке. Чтобы снизить будущие энергозатраты, стены «красной зоны» дополнительно облицовывают деревянной вагонкой и прячут внутрь технической щели эффективный изолятор. Для этого существуют специальные банные материалы, уже покрытые с одной стороны отражающим «зеркалом».
Для внутренних отделочных работ в парилке бани из бруса можно использовать стандартный «пирог» с минеральной ватой, только толщина рабочего слоя может быть в два раза меньше, нежели для кирпичной парильни.

4 Что нужно учесть при утеплении каркасной бани?

Сама идея каркасного здания предполагает укладку внутри жесткого деревянного «скелета» достаточного слоя теплоизолятора. Технология еще получила название «канадская», а возведенный таким способом дом считается одной из самых энергосберегающих конструкций в современном строительстве.
Утепление каркасной бани желательно делать с помощью минеральной ваты, использование пенопласта здесь не уместно. В каждое окошко «скелета» вкладывают ватный изолятор, защищая его по стандартной схеме гидро- и пароизоляцией.
Внешние и наружные стороны каркаса обшивают деревянной вагонкой или же ОСП-плитами, а затем занимаются финишными отделочными работами. Все промежуточные этапы завершаются в рекордно сжатые сроки, ведь парильня по канадскому «рецепту» не дает усадки, поэтому с ее строительством можно управиться за 2-3 недели.
Жаркое отделение каркасной бани дополнительно утепляется изнутри аналогично срубу. Здесь удобно использовать рулонные специальные изоляторы, которые сразу же оснащены защитными мембранами и не требует обустройства обязательных вентиляционных зазоров между перегородками.