Строительство своими руками

1 Утепление скатной крыши на начальной стадии

Зная, как много осадков обрушивается на крыши домов практически во всех регионах России, каждому невольно хочется увеличить герметичность кровли в своем загородном доме. И это правильно, поскольку в сильный ливень капающая с потолка вода совершенно не способствует хорошему настроению, а выходить под дождь, имея все шансы заработать воспаление легких, рискнут немногие. Поэтому начинаем утепление скатной крыши с гидроизоляции, которая станет надежной страховкой от осадков в вашем новом помещении. И вот уже перед вами встает первый выбор, поскольку гидроизоляционные пленки бывают двух типов – «дышащие», то есть, паропроводящие, и «не дышащие», а значит, соответственно, не пропускающие испарения.
Учитывая вероятность возникновения конденсата под гидроизоляцией, и во избежание появления сырости и плесени, выбираем, конечно же, «дышащие» пленки, которые, в свою очередь, делятся на два типа: диффузионные и супердиффузионные. Первые не что иное, как обычная армированная пленка с многочисленными мельчайшими дырочками, через которые свободно проходит пар и не просачивается влага. «дышат» такие пленки не лучшим образом, поэтому между ними и утеплителем должен быть некоторый зазор, воздушная прослойка, иначе они потеряют присущие им свойства. Супердиффузионные в этом отношении более совершенны, поскольку являются мембранами и прекрасно пропускают пар, полностью препятствуя проникновению влаги, без всяких скидок на неподходящие условия для выполнения поставленной задачи.
Нелишне будет упомянуть и «не дышащие» гидроизоляционные пленки, которые требуют дополнительной вентиляции, выраженной, по меньшей мере, в двух зазорах от 8 до 10 сантиметров. У этих пленок есть свои достоинства, в частности, у противоконденсатных, которые за счет особого покрытия внутренней поверхности не позволяют каплям скатываться на утеплитель. В итоге конденсат благополучно высыхает, не создавая сырости. В целом «не дышащие» пленки обычно изготавливаются из полиэтилена или полипропилена, равно как и «дышащие» диффузнионные, а мембраны обычно выполнены из синтетических волокон и представляют собой нетканое полотно. Любая гидроизолирующая пленка представляет собой первый уровень защиты нашего утеплителя и крепится непосредственно к обрешетке и стропилам, будучи пристреленной к последним с помощью строительного степлера.

2 Утепление односкатной крыши – экономия на теплоизоляции

По сути, крыша должна не только препятствовать проникновению в мансарду холода зимой, но и защищать от летнего зноя, что, с учетом нагрева кровли под солнечными лучами, по силам не каждому теплоизоляционному материалу. Лучше всего утепление деревянной крыши осуществлять базальтовой минеральной ватой, которая, в отличие от стекловолокна, более безопасна в процессе монтажа и выдерживает более высокие температуры. Еще лучше использовать, конечно, силикатное волокно или вообще теплоизоляцию на основе растительного сырья, но минвата может оказаться предпочтительнее ввиду ее жесткости, что немаловажно для материала, располагаемого наклонно между стропилами. Прекрасным заменителем минваты может стать пенополистирол, иначе называемый пенопластом. Уже само по себе утепление односкатной крыши будет достаточно экономичным, поскольку стена, на которой лежат стропила, подразумевает достаточную защиту от холода. Однако утепление мансарды пенопластом в еще большей степени увеличит экономию.
Итак, где поместить утеплитель, уже было сказано, правда, слишком в общих чертах, поэтому уточним. Стропила в деревянном доме являются основным несущим элементом для кровли, и утепление односкатной крыши, как, впрочем, и двускатной, лучше всего осуществлять с их непосредственным участием. Заполняя пространство между стропилами утеплителем, вы, во-первых, можете работать поэтапно, а во-вторых, стропила послужат отличными элементами фиксации теплоизоляционного материала. Толщина утеплителя должна быть эквивалента высоте стропил, но в идеале желательно, чтобы она достигала 200 миллиметров. Если стропила недостаточно высоки, после укладки пароизоляции на них, можно набить горизонтальные брусья поперек стропил с некоторыми промежутками и между ними проложить еще один слой утеплителя, после чего снова уложить пароизоляцию.

3 Утепление двускатной крыши – защита от испарений со стороны помещения

Как уже было сказано, в нашем теплоизоляционном пироге присутствует как минимум один слой пароизоляции, которая должна препятствовать проникновению изнутри помещения влаги, нередко возникающей в форме испарений. Тем более, что мансарда у нас расположена над прочими жилыми комнатами, а пар, по законам конвекции, всегда стремится вверх, следовательно, влажность на втором этаже будет выше, нежели на первом. Отсюда возникает риск отсырения утеплителя с внутренней стороны, то есть, со стороны жилья. Во избежание этого и используются паронепроницаемые материалы, на основе полипропилена и полиэтилена. Последний, как недостаточно прочный, армируется полосами из этого же материала и укрепляется ламинацией.
Основное свойство пароизоляции – плотность, чем она выше, тем надежнее материал в отношении паронепроницаемости.
Важна плотность и по другой причине: если так случится, что утеплитель вдруг утратит свою жесткость и потеряет форму, он уже не будет удерживаться между стропилами и всей своей тяжестью ляжет на пароизоляцию. Эту нагрузку материал должен выдержать без ущерба для себя, иначе утепление двускатной крыши (или односкатной) перестанет быть таковым. Разумеется, поверх паронепроницаемого материала обычно укладываются отделочные панели, например, гипсокартон, который, будучи оштукатуренным, также достаточно хорошо препятствует пару, но дополнительную жесткость «кровельному пирогу» придать не помешает.
Толщина утеплителя редко соответствует высоте стропил, но стремиться к идеалу никогда не лишне, тем более, чем толще теплоизоляция, тем ниже потолок мансарды.